CÓMO ELEGIR BICICLETA ELÉCTRICA EN 2024. GUÍA DE COMPRA

Guía de compra para elegir la bici eléctrica que más se ajuste a tus necesidades

La evolución del mercado en los últimos años de las bicis eléctricas ha sido abrumadora y no ya sólo entre la gente que necesita un medio de transporte personal para su día a día si no también entre deportistas experimentados. Te damos las claves y criterios. en un mercado y un abanico tan amplio como este, para la elección de la mejor bicicleta eléctrica que se adapte a tus necesidades así como te facilito una selección de las que considero las mejores de AMAZON y DECATHLON.

0-QUÉ ES UNA BICICLETA ELÉCTRICA o E-BIKE (EBIKE)

Una bici eléctrica es como una bicicleta convencional que cuenta con un motor eléctrico que complementa la energía ejercida sobre los pedales disminuyendo mucho el esfuerzo necesario para la locomoción, para la traslación, para el movimiento, o incluso el motor eléctrico es capaz de trasladarnos sin pedalear en ciertos modelos.

Nos da el equilibrio entre hacer ejercicio y ser uno de nuestros vehículos para desplazarnos ágilmente y minimizar esfuerzos. Democratiza la práctica del ciclismo y ayuda en los desplazamientos, evitando tener que coger el coche o transporte público, especialmente en las ciudades, siendo un desahogo para la movilidad urbana y la contaminación en general.

Tiene ciertas ventajas: para los deportistas (duplicas el tiempo que puedes realizar deporte, puedes mantener más tiempo tus pulsaciones en los rangos que deseas, puedes trabajar la fuerza en cada salida debido a su mayor peso, etc) o para la gente con problemas físicos o de cardio (evitas «picos de sufrimiento» cardiovascular, permite vincularte al ciclismo de una manera cómoda).

0.1. IMPORTANTE RESPECTO AL MARCO LEGAL ACTUAL:

«Las bicicletas de pedaleo asistido se definen en el mencionado Reglamento de la UE como: bicicletas de pedales con pedaleo asistido equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25km/h o si el ciclista deja de pedalear.

En ocasiones, la DGT advierte de que en el mercado se pueden encontrar ciclos de similar apariencia estética que las EPAC, pero con prestaciones superiores que están catalogadas como vehículo a motor, pudiendo llegar a ciclomotores e incluso motocicletas, como por ejemplo los ciclos de motor (categoría europea ‘L1e-A’)» (hibridosyelectricos.com)

Por lo tanto los vehículos de más de 250W y/o que alcancen más de 25 km/h con el motor auxiliar, pueden entrar dentro de la legislación de ciclomotores o motocicletas eléctricos, según potencia, y deberán cumplir su normativa de homologación, matriculación, seguros, revisiones, casco y permisos/carnets de circulación.

Siendo bicicletas pero siguiendo la división que hacemos con las motos, vamos a analizar las bicicletas eléctricas diferenciando la parte motor de la parte ciclo (básicamente lo que no es motor , que da estructura, y tiene partes muy importantes como el frenado, la amortiguación, la estabilidad o la trasmisión del esfuerzo del motor al suelo, entre otras).

1-PARTE MOTOR

1.1-MOTOR

Las características más importantes a tener en cuenta del motor son:

  • POTENCIA: expresada en W (Watios), a mayor potencia más fuerza (en principio). Mirar apartado 0.1.
  • PAR MOTOR (TORQUE en inglés): es la fuerza necesaria para que el cigüeñal del motor gire y en consecuencia sea capaz de transmitir el movimiento al resto de elementos mecánicos necesarios para desplazar el vehículo: caja de cambios, barra de transmisión y ejes motrices, hasta llegar a las ruedas. A mayor par motor el motor tendrá más capacidad de reacción, para iniciar la marcha o subir una cuesta más fácilmente. No está limitado por ley a diferencia de la potencia. Se mide en Newton por metro (Nm). Para un uso normal con 50Nm es suficiente. Un par motor alto es bueno para ascensos, subir cuestas, pero consume más y gasta antes la batería.

1.1.1.UBICACIÓN DEL MOTOR

  • MOTOR CENTRAL (BUJE EJE PEDALIER):
    • Situado en el eje de los pedales, da una respuesta inmediata y ágil cuando necesitamos asistencia.
      • Parece que se avería menos.
      • Ideal para conducción rápida y ágil
      • Está en el centro de la bici, por lo que el peso queda bien distribuido
      • No dificulta el cambio de ruedas.
    • Desventajas:
      • Sobrecarga el cambio y la cadena
      • Más ruidoso
      • Algo más caro
      • Puede molestar más al pedalear cuando no necesitamos asistencia
  • MOTOR DELANTERO (BUJE EJE DELANTERO):
    • Se puede añadir a cualquier bicicleta para hacerla eléctrica.
    • Ideal para una bici sencilla
    • El más barato.
    • Menos mantenimiento.
    • Menos desgaste en cambio y cadena.
    • Desventajas:
      • Molesta para cambiar rueda, neumático o cámara/cubierta delanteros.
      • Rueda y horquilla de delante sufren más desgaste
      • Dirección menos manejable.
      • Se pierde agarre y adherencia.
  • MOTOR TRASERO (BUJE TRASERO):
    • Se ubica en el eje de la rueda trasera y es la mejor opción para terrenos irregulares y difíciles ya que aumenta el agarre, la adherencia, la tracción.
    • Silencioso.
    • No desgasta cadena ni cambio.
    • Ideal para caminos no asfaltados o bicis de montaña.
    • Desventajas:
      • Dificulta cambiar la rueda trasera.
      • Descompensa el equilibrio, el centro de gravedad se va atrás.
      • No suelen llevar sensor de par (mirar qué es el par al principio del apartado 1 y lo que hacen estos sensores en el apartado 4.1) que mide el esfuerzo del pedaleo.

1.2.BATERÍA Y AUTONOMÍA

Las baterías son las encargadas de proporcionar la energía al motor y, por tanto, la autonomía de éste (el tiempo o los km en los que se puede usar su motor eléctrico auxiliar). Su capacidad se mide en Wh y, obviamente, a mayor capacidad, mayor autonomía. La autonomía dependerá también del peso que tenga que soportar, del nivel de asistencia que le solicitemos al motor (a más asistencia al pedaleo más consumo), y del terreno a recorrer.

  • Para trayectos normales, cortos con 250Wh es suficiente, aunque es mejor que se acerquen a 500Wh. Es normal que den para 50-60 km con asistencia al pedaleo sin problemas.
  • Las hay integradas en el cuadro, pero las extraíbles se están imponiendo. Comprueba que te resulta fácil de quitar y poner, ya que tendrás que hacerlo con frecuencia para recargarla. Con una noche suele ser suficiente.
  • Cuanto más ligera menos peso cargarás en general en el conjunto de la bici.
  • Es importante fijarte en los ciclos de carga que tiene, cuantos más mejor, es su vida útil, y la facilidad de sustituirla en el futuro.

1.2.1. TIPOS

1ª generación o baterías de Gel-Plomo y baterías de AGM-Plomo: 25Wh por kg

2ª generación o baterías de Níquel Metal Hidruro (Ni-MH) y baterías de Níquel Cadmio (NiCd): 55-70 Wh por Kg.

3ª generación o baterías de litio: 90-190 Wh por Kg.

Las de primera generación soportan ciclos profundos de carga y descarga, las de segunda generación son más duraderas y seguras que las de primera, y las de tercera generación tienen una menor densidad de energía por centímetro cúbico, una mayor cantidad de ciclos de recarga y son más ligeras que las anteriores.

Las de Litio son las que se están imponiendo en el mercado actual , suelen pesar entre 2 y 3 kg y tienen unos 1000 ciclos de recarga.

Las bicis eléctricas suelen tener diferentes modos de conducción, entre ellos uno interesante que está bien que tengan es el ECO, el cual permite, quitándole potencia de pedaleo, aumentar la autonomía de la batería.

1.2.2.UBICACIÓN DE LA BATERÍA:

  • TIPO «BIDÓN» en la diagonal del cuadro: la mejor ubicación desde el punto de vista del centro de gravedad, pero necesita de cuadros más robustos, más pesados.
  • INTEGRADA EN EL CUADRO/PORTACADENAS: centro de gravedad bajo. Se puede extraer pero es más difícil llegar. Esto la protege de las inclemencias meteorológicas y de los robos.
  • DEBAJO DEL SILLÍN: equilibra los pesos, pero dificulta un poco girar y hacer maniobras ágiles. La dificultad de extraerla depende del modelo.
  • PORTAEQUIPAJES (TRASERO): fácil de acceder y es un lugar seguro. Añade peso a la parte trasera (puede mejorar el agarre), pero no cambia su ergonomía.

2-PARTE CICLO

2.1. FRENOS:

Siempre importante en cualquier vehículo. Para ciudad puede valer con un freno de disco normal, pero si vas a hacer montaña o carretera, ten cuidado en las bicicletas de gama media-baja que pueden contar con frenos insuficientes en bajada o a altas velocidades. A mayor velocidad, más bajadas, y más peso, mejores tienen que ser los frenos, más potentes.

Condiciones que deben cumplir:

  • DEBEN PODER PARA LA BICI EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA.
  • Es bueno que sean progresivos, que no sean bruscos.
  • Deben de ser ergonómicos, que podamos accionarlos con facilidad, que se adapten a nosotros.

2.1.1.TIPOS:

  • De Zapata Mecánica: son los típicos que han tenido las bicicletas toda la vida. Son más baratos y son los que encontraremos en las gamas bajas-medias. Son para un uso normal, sin grandes velocidades ni conducción agresiva, no aptos para competición.
  • Disco: Mucho más avanzado que el anterior, con una frenada más brusca e inmediata, que actúa más fuerte los primeros momentos de la frenada.
  • Hidráulicos: comportamiento más lineal y progresivo que hará que las ruedas no se bloqueen desde el primer momento, reduciendo el posible percance o caída, favorecen un mejor control.

2.2.RUEDAS:

El tipo de rueda debe de ir acorde con el estilo de bicicleta que vayamos a comprar según su función (ciudad, carretera, montaña, paseo, etc.). Como sabemos para carretera la rueda debe ser fina, y gorda y pesada para campo/montaña, que se adapta mejor al terreno.

A no ser que midamos menos de 1’60 las ruedas hasta 26 pulgadas están bien, mientras que las de 28 pulgadas van bien para gente más alta.

2.3.SUSPENSIÓN:

¿Rígidas o de doble suspensión? Pues como estamos viendo, depende del uso: para ciudad, pista o caminos sin grandes pendientes descendentes o irregularidades, las rígidas serán buenas, pero si se dan estas circunstancias, si vas a hacer montaña o enduro, mejor con doble suspensión.

Pero, si deben tener suspensión, ¿qué recorrido deben tener estas suspensiones? Si no hay grandes descensos o irregularidades del terreno muy fuertes con 120 mm vamos bien, esto da más confort, ergonomía y menor cansancio, especialmente cuando debemos hacer largas distancias o tiempos. Para salidas con grandes irregularidades, tipo trail o enduro, nos iremos a 140 mm, que ya nos permite bajadas rápidas y pistas técnicas, yendo a los 180 mm con suspensión doble (si tiene remonte incorporado, mejor), para bajadas más rápidas y técnicas.

2.4. TIJAS:

Tanto el asiento como el manillar interesa que tengan las tijas telescópicas para adaptarlas, subiéndolas o bajándolas, para nuestras necesidades diarias o incluso según necesitemos en cada momento porque cambiamos de tipo de pista o conducción.

3-¿QUÉ TIPO DE BICICLETA ELÉCTRICA/E-BIKE COMPRAR?

Como en el mundo de las bicicletas normales, hay mucho tipos o estilos, citaremos algunos como son: urbano (pueblos, ciudades, urbanizaciones…), Paseo-cicloturismo (Camino de Santiago, vías verdes, rutas ambientales,…), Montaña, Enduro (pistas de enduro, grandes pendientes y desniveles,…), Carretera, mixta, de carga…

A la hora de elegir el tipo no será muy diferente de hacerlo de como lo haríamos con una bici normal pero está bien que respondas estas PREGUNTAS CLAVE:

  • ¿Qué uso le vamos a dar habitualmente?
  • ¿Dónde la vamos a guardar?¿Debe de ser plegable? ¿Debe de tener algunas dimensiones en concreto por algún motivo, como para que quepa en algún habitáculo en concreto?
  • ¿Dónde vamos a cargar la batería/-s?¿Son extraíbles y puedo dejar la bici donde quiera o debo llevar la bici a un punto concreto cerca de un enchufe para cargarla?
  • ¿En qué abanico de precios puedo moverme?

3.1.TIPOS DE ASISTENCIA, AL PEDALEO, ACELERACIÓN

Aquí citaremos los 3 tipos básicos:

3.1.1.PEDELEC

  • O de pedaleo asistido. Asiste al ciclista cuando hace girar los pedales: no se activa el motor sin pedalear.
  • Motor de máximo 250W de potencia.
  • Como máximo nos permite alcanzar los 25 km/h.
  • La Unión Europea las considera igual que un patinete eléctrico, segways, hoverboards o una bici convencional.

3.1.2.SPEED PEDELEC

  • Alcanzan hasta los 45 km/h
  • Motor de hasta 500W de potencia.
  • Ya entran fuera de las categoría pura de bicicletas según la normativa que hemos visto antes y son vehículos «a motor», les hace falta matrícula, seguro, casco, homologación, revisiones, no pueden ir por carril bici.
  • Más potentes en velocidad y resistencia.
  • El motor nos asiste al pedaleo y también, por la petición creciente de los usuarios, se están poniendo aceleradores o pulsadores para acelerar.

3.1.3.THROTTLE

  • Con acelerador, el motor no se activa cuando pedaleamos, si no directamente con el acelerador, pulsador o una especie de gatillo.
  • Con el pedaleo asistido o el acelerador podemos superar los 45 km/h.
  • Motor de más de 250W hasta donde el fabricante desee, por lo que entran en la categoría de «motor» y deben de tener toda la documentación que se le solicita a una motocicleta o ciclomotor y se deben usar como tales, como veíamos en el punto de las Speed Pedelec.

4-OTROS ELEMENTOS INTERESANTES

4.1.SENSORES:

Los hay de movimiento, que son los más baratos y que cuando detectan que los pedales se mueven envían la señal (independientemente del esfuerzo que se esté haciendo y se pueden activar simplemente al empujarla) y los de par, que estos sí detectan la fuerza aplicada, se combinan con el motor y ayudan en pendientes ascendentes y descendentes.

4.2.PANTALLA:

Da la información básica, como la velocidad, aunque cada vez toman más importancia y permiten más conectividad como conectar con el móvil, escuchar música o recibir llamadas.

Es importante una buena visibilidad ante la luz solar, como pasa con el móvil o los smartwatches.

4.3.NIVELES DE ASISTENCIA:

Suelen tener un mínimo de 3, aunque lo normal son 4 o 5. El Nivel 1 suele ser encendido sin ninguna asistencia al pedaleo, hasta los niveles más altos que, en el caso del tipo PEDELEC, como ejemplo, da asistencia hasta llegar a los 25 km/h, para recorridos con pendientes con 3 o 4 niveles de asistencia basta, pero con grandes cuestas seguramente necesitarás más niveles de asistencia. Recuerda que también hay niveles como el SPORT o el ECO. El ECO lo recomiendo especialmente para aumentar la autonomía de la batería en caso de necesidad.

Importante en este punto: no confundas los NIVELES DE ASISTENCIA con las MARCHAS. Los niveles de asistencia te los brinda el motor en función de la potencia que aplique y cómo la aplique, en cada momento, mientras que las marchas son un conjunto de engranajes (piñones y/o platos) que mecánicamente puedes usar, cambiándolos mediante unos mandos en el manillar o el cuadro, para darle más o menos par y más fuerza o revoluciones por pedaleada a tu bicicleta. Hay bicicletas que no tienen MARCHAS, tienen una única (una única combinación de un plato con un piñón, un único plato y piñón, pasa mucho en las de paseo o ciudad-urbanas), mientras que otras pueden llevar uno o más platos o, lo que es más normal en las bicicletas eléctricas de marchas, varios piñones (muy normal en las deportivas de carretera o montaña).

Espero que te haya gustado y/o haya servido de ayuda el artículo, si te interesa puedes ver los siguientes links:

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